Glosario de skincare

Ácido dicarboxílico con triple acción: antibacteriana (sobre C. acnes), antiinflamatoria y despigmentante (inhibe tirosinasa). Apto en embarazo. Útil en rosácea, acné inflamatorio y manchas post-acné. Concentraciones cosméticas: 5-10%; farmacéuticas: 15-20%.

AHA de menor peso molecular y mayor penetración cutánea. Disuelve uniones del estrato córneo y estimula renovación celular. El AHA más estudiado y potente, pero también el más irritante. Concentraciones cosméticas: 5-10% a pH 3.5-4. Fotosensibiliza.

Humectante con mayor capacidad de retención de agua del catálogo cosmético — puede retener hasta 1000 veces su peso. Penetra a distintas profundidades según peso molecular: alto peso queda en superficie, bajo peso (hidrolizado) llega a la dermis superficial.

Despigmentante derivado de hongos (Aspergillus oryzae, usado en la producción de sake). Inhibe tirosinasa por quelación del cobre del sitio activo. Eficaz a 1-4%; puede irritar pieles sensibles. Buena evidencia para melasma y manchas post-acné.

AHA de mayor peso molecular que el glicólico → menor penetración, mejor tolerancia. Además de exfoliar, es humectante (forma parte del NMF). Buena opción inicial para introducir químicos en piel sensible. Concentraciones: 5-10%.

AHA derivado de almendras amargas, de mayor peso molecular → exfoliación gradual y baja irritación. Especialmente útil en pieles oscuras (Fitzpatrick IV-VI) por menor riesgo de hiperpigmentación post-inflamatoria. Concentraciones: 5-10%.

BHA por excelencia. Liposoluble → penetra los poros y disuelve sebo oxidado. Antiinflamatorio y queratolítico. Concentraciones leave-on: 0.5-2% a pH 3-4. Apto en zonas concretas durante embarazo a baja concentración (consultar médico).

Despigmentante con mecanismo único: actúa sobre la inflamación que dispara melanocitos (vía plasmina y prostaglandinas). Especialmente efectivo en melasma. Concentración tópica: 2-5%. Uso sistémico oral en derma para melasma resistente.

Condición inflamatoria de la piel donde los poros se tapan con sebo y células muertas, formando comedones y, en casos inflamatorios, granos y quistes. Afecta a personas de cualquier edad, no solo adolescentes.

Retinoide sintético de tercera generación, más estable que la tretinoína y mejor tolerado. Se considera farmacéutico (requiere prescripción en muchos países, aunque la concentración 0.1% se vende OTC en Argentina). Estándar de oro en acné moderado.

Familia de ácidos exfoliantes hidrosolubles. Trabajan en la superficie del estrato córneo disolviendo uniones entre células muertas. Los más usados: ácido glicólico, ácido láctico, ácido mandélico. Fotosensibilizan: requieren SPF estricto.

Organismo regulatorio argentino que controla, entre otras cosas, los productos cosméticos. En cosmética distingue dos categorías: cosméticos (baja exigencia regulatoria, no pueden alegar tratamiento) y medicamentos (alta exigencia, pueden tratar patología). No reconoce la categoría intermedia 'cosmecéutico'.

Sustancia que neutraliza radicales libres generados por radiación UV, contaminación o estrés metabólico. En skincare se usan tópicamente para prevenir daño oxidativo y envejecimiento cutáneo. Ejemplos: vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, resveratrol.

Despigmentante derivado natural de la hidroquinona, más seguro y mejor tolerado. Inhibe la tirosinasa, la enzima clave en la producción de melanina. Se usa típicamente al 1-2% en sueros despigmentantes.

Sustancia que contrae el tejido cutáneo y reduce temporalmente la apariencia de poros. Históricamente con alcohol (resecan); las versiones modernas usan extractos botánicos (hamamelis, té verde) con efecto suave. Mal indicado en piel seca o sensible.

Predisposición genética a desarrollar reacciones de hipersensibilidad (asma, rinitis, dermatitis atópica). En piel se manifiesta con barrera comprometida, sequedad, picazón crónica y brotes inflamatorios. Requiere estrategia de skincare diferente al estándar.

Compuesto vegetal extraído de Psoralea corylifolia con efectos similares al retinol pero sin la irritación característica ni fotosensibilización. Apto en embarazo y lactancia. Activa los mismos receptores RAR que el retinol.

Capa más superficial de la piel (estrato córneo) compuesta por células corneocitas cementadas con lípidos (50% ceramidas, 25% colesterol, 15% ácidos grasos). Su función es retener agua dentro de la piel y bloquear irritantes externos.

Familia de ácidos exfoliantes liposolubles. El más usado es el ácido salicílico. Por ser solubles en grasa penetran el sebo dentro del poro y lo limpian desde adentro. Ideales para piel grasa, acné comedónico y poros visibles.

Lípidos esenciales que cementan las células corneocitas del estrato córneo. Constituyen el 50% de los lípidos de la barrera cutánea. Reponerlas tópicamente acelera la reparación de la barrera y reduce la pérdida de agua.

Abreviatura común para centella asiática (Centella asiatica), planta con compuestos antiinflamatorios y reparadores (madecasósido, asiaticósido). Es uno de los activos botánicos con mayor evidencia clínica para piel sensible.

Proteína estructural que da firmeza y soporte a la dermis. Su producción cae aproximadamente 1% por año a partir de los 25-30. Los retinoides, péptidos y vitamina C tópicos estimulan su síntesis.

Que tiene tendencia a tapar poros y favorecer la formación de comedones. La escala va de 0 (no comedogénico) a 5 (altamente comedogénico). En piel con tendencia acneica conviene priorizar productos no comedogénicos.

Poro tapado con sebo y células muertas. Cuando queda cerrado, se ve como punto blanco; cuando se abre y el sebo se oxida con el aire, se ve como punto negro. La coloración oscura no es suciedad — es melanina oxidada.

Categoría intermedia entre cosmético y farmacéutico: producto cosmético formulado con activos a concentraciones con efecto biológico demostrable. Argentina y Latinoamérica no reconocen oficialmente esta categoría — todo es 'cosmético' o 'medicamento'.

Producto destinado a limpiar, perfumar, modificar el aspecto o proteger la piel sin penetrar más allá del estrato córneo ni alterar su estructura. En Argentina, la ANMAT prohíbe alegar 'tratamiento', 'curación' o cualquier efecto terapéutico en cosméticos — por eso esta app habla de 'sugerencia de rutina' y no de 'tratamiento'.

Inflamación cutánea crónica y recurrente con base genética. Cursa con piel seca, picazón, placas rojas descamativas y barrera cutánea comprometida. Requiere manejo médico (corticoides tópicos cortos, inhibidores de calcineurina); el skincare complementario se enfoca en hidratación, ceramidas y minimizar irritantes.

Inflamación cutánea por reacción a una sustancia: irritativa (daño directo, ej. detergente) o alérgica (respuesta inmune, ej. níquel, parfum). En skincare, lo más frecuente es por fragancia, conservantes (MIT) o ácidos a alta concentración. Manejo: identificar el alérgeno y suspender.

Capa profunda de la piel debajo de la epidermis. Contiene colágeno, elastina, glándulas sebáceas, folículos pilosos y vasos sanguíneos. Es la capa donde actúan los activos anti-age estructurales (retinol, péptidos).

Método de limpieza facial nocturna en dos pasos: primero un limpiador oleoso (aceite, bálsamo) que disuelve protector solar, maquillaje y sebo; después un limpiador acuoso (gel, leche) que retira los residuos. Originada en skincare coreano.

Dermatitis inflamatoria crónica caracterizada por placas rojas, descamativas y muchas veces pruriginosas. Subtipo más común: dermatitis atópica. Requiere manejo médico (corticoides tópicos cortos, inhibidores de calcineurina) además del soporte cosmético.

Proteína estructural de la dermis responsable de la elasticidad de la piel. Pierde estructura con la edad y la exposición UV acumulada. Su degradación se manifiesta como flacidez visible.

Sustancia que suaviza la piel aportando lípidos que rellenan huecos entre células corneocitas. Reduce parcialmente la pérdida de agua y mejora la textura superficial. Ejemplos: escualano, aceite de jojoba, manteca de karité, dimeticona.

Mezcla estabilizada de agua y aceite. La mayoría de las cremas y lociones cosméticas son emulsiones. Pueden ser O/W (aceite en agua, textura más liviana) o W/O (agua en aceite, textura más pesada).

Sistema de entrega que recubre activos potentes (ej. retinol) con una capa protectora — liposomas, microesferas, vesículas — para mejorar estabilidad, controlar la liberación y reducir irritación. Permite usar concentraciones similares con mejor tolerabilidad.

Capa superficial de la piel, organizada en estratos. El estrato córneo (la capa más externa) es donde actúan la mayoría de los activos cosméticos. Tarda 28-40 días en renovarse completa; más lento con la edad.

Enrojecimiento cutáneo causado por dilatación de los capilares superficiales. Puede ser transitorio (calor, ejercicio, picante) o persistente (rosácea, fotodaño). Las telangiectasias son su versión crónica.

Hidrocarburo saturado derivado del escualeno (sebo humano, oliva o caña de azúcar). Emoliente seguro, no comedogénico, biomimético con la barrera lipídica humana. Estable y de larga vida útil. Apto para todo tipo de piel.

Capa más superficial de la epidermis, formada por células corneocitas muertas cementadas con lípidos. Es la barrera principal entre la piel y el ambiente. Acumula células muertas si la renovación se desordena: por eso exfolian los AHA y los retinoides.

Remoción de células muertas del estrato córneo. Puede ser física (scrubs, cepillos) o química (AHA, BHA, PHA, enzimas, retinoides). La química es preferida por ser más uniforme y controlable.

Vesículas extracelulares (~30-150 nm) que las células secretan para comunicarse entre sí, cargadas de proteínas, ARN y lípidos. En cosmética se usan derivados de células madre vegetales o de plaquetas humanas. Tecnología promisoria; evidencia clínica aún temprana y poco estandarizada.

Célula principal de la dermis. Produce colágeno, elastina, ácido hialurónico y otras moléculas del tejido conjuntivo. Su capacidad sintética disminuye con la edad y el daño UV. Activos como retinoides, péptidos y vitamina C estimulan su actividad.

Proteína clave de la barrera cutánea: agrega filamentos de queratina y al degradarse libera aminoácidos del NMF. Mutaciones en su gen (FLG) están asociadas a dermatitis atópica e ictiosis. Activos botánicos como centella aumentan su expresión.

Clasificación de tipos de piel según su respuesta al sol, del I (muy clara, siempre se quema) al VI (muy oscura, nunca se quema). Útil para evaluar riesgo de daño UV y elegir tratamientos despigmentantes adecuados.

Inflamación del folículo piloso, usualmente por infección bacteriana (S. aureus), levaduras (Malassezia) o irritación física (afeitado, oclusión). Aspecto similar a acné pero requiere manejo diferente — antibióticos o antifúngicos tópicos según causa.

Daño cutáneo acumulado por exposición a radiación UV: arrugas profundas, manchas solares, telangiectasias, pérdida de firmeza. Es responsable de ~90% de los signos visibles que llamamos 'envejecimiento prematuro'.

Aumento de la sensibilidad cutánea a la radiación UV producido por ciertos activos: retinoides, AHA, BHA, vitamina C ácida. Requiere SPF estricto durante el uso, sin excepciones — sin SPF, el activo pierde eficacia y aumenta el riesgo de manchas y quemaduras.

Perfumes (sintéticos o naturales como aceites esenciales) añadidos a cosméticos por razones estéticas. Son la causa #1 de reacciones alérgicas cutáneas y se desaconsejan en piel sensible. Aparecen en INCI como 'Parfum', 'Fragrance' o nombres específicos de aceites esenciales.

Glándula anexa al folículo piloso que produce sebo. Las concentraciones más altas están en cara (frente, nariz, mentón), cuero cabelludo y pecho. Su actividad está regulada por andrógenos — por eso el acné se intensifica en pubertad y ciclo menstrual.

Humectante hidrosoluble de bajo peso molecular. Atrae agua hacia el estrato córneo y forma parte natural del NMF cutáneo. Es uno de los humectantes más estudiados, seguros y económicos. Aparece como segundo o tercer ingrediente en la mayoría de las fórmulas hidratantes.

Despigmentante potente que inhibe la tirosinasa. Es prescripción dermatológica al 2-4% por sus efectos adversos (paradójica ocronosis, irritación). Está siendo reemplazada en cosmética por arbutina y derivados más seguros.

Aumento localizado o difuso de melanina en la piel. Puede ser solar (lentigos), hormonal (melasma) o post-inflamatoria (HPI, marcas post-acné). Se trata con despigmentantes + SPF estricto.

Manchas que aparecen después de un proceso inflamatorio (acné, lesión, depilación, irritación por activos). Más visibles en pieles oscuras. Generalmente son temporales (3-9 meses) y mejoran con despigmentantes + SPF.

Sustancia que atrae agua hacia el estrato córneo desde el ambiente o capas más profundas. Ejemplos: ácido hialurónico, glicerina, pantenol, urea. Funcionan mejor sobre piel húmeda + sellado posterior con emoliente.

Análogo sintético de la coenzima Q10 con mayor estabilidad y penetración cutánea. Antioxidante potente, neutraliza radicales libres y protege la mitocondria del daño UV. Concentraciones cosméticas eficaces: 0.5-1%. Disponibilidad en mercado AR limitada.

Nomenclatura estándar internacional para identificar ingredientes de productos cosméticos. Es la lista que aparece obligatoriamente en el envase. Los ingredientes están listados en orden decreciente de concentración (hasta el 1%, donde el orden es libre).

Cera natural extraída de la lana de oveja. Oclusiva muy potente — reduce TEWL hasta un 50%. Reputación de alergénica (hipersensibilidad cruzada con cera de abeja), aunque las versiones modernas purificadas son raramente problemáticas. Útil en piel muy seca y labios.

Soluble en grasas o aceites. En skincare importa porque los activos liposolubles (BHA, ciertas vitaminas) penetran fácilmente en el sebo y los lípidos de la barrera. Contrapuesto a hidrosoluble.

Compuesto purificado del extracto de centella asiática, responsable de gran parte de su efecto calmante, reparador de barrera y cicatrizante. Se usa típicamente a 0.1-1% en sueros y cremas para piel sensible.

Pigmento producido por los melanocitos. Su función biológica es proteger las células de la piel del daño UV. Su sobreproducción genera hiperpigmentación. La inhibición de la melanogénesis es el mecanismo de la mayoría de los despigmentantes.

Célula de la epidermis que produce melanina. Distribuida a razón de 1 cada 10-12 queratinocitos. Hormonas, radiación UV e inflamación estimulan su producción de melanina.

Hiperpigmentación adquirida en cara con patrón simétrico, asociada a cambios hormonales (embarazo, anticonceptivos) y exposición UV. Es la variante despigmentante más resistente al tratamiento — requiere protección solar estricta de por vida.

Conjunto de bacterias, hongos y virus que viven en la superficie de la piel y forman parte de su defensa natural. Un microbioma equilibrado protege contra patógenos, modula la respuesta inmune e influye en condiciones como acné, dermatitis y rosácea. Los productos con prebióticos y probióticos buscan preservar o restaurar este equilibrio.

Vitamina B3 tópica con múltiples efectos demostrados: regula sebo, atenúa manchas, fortalece barrera cutánea, reduce rojeces. Es uno de los activos más versátiles y mejor tolerados. Concentración óptima: 2-10%.

Mezcla de aminoácidos libres, ácidos orgánicos, urea, ácido pirrolidone carboxílico (PCA) y minerales que mantienen el contenido hídrico del estrato córneo. Se forma por degradación enzimática de la filagrina. Su pérdida es uno de los marcadores de envejecimiento cutáneo.

Que no tapa poros ni favorece la formación de comedones. Etiqueta importante en productos para piel grasa o con tendencia acneica. La clasificación no está estandarizada legalmente — escalas tipo Begoun se usan como referencia.

Sustancia que forma una película en la superficie de la piel y sella el agua adentro, reduciendo drásticamente la pérdida transepidérmica de agua (TEWL). Ejemplos: vaselina, lanolina, ceras, manteca de karité, dimeticona. Útil en piel muy seca o atópica.

Provitamina B5 con propiedades humectantes, calmantes y antiinflamatorias suaves. Se convierte en ácido pantoténico en la piel. Aparece en casi cualquier crema reparadora seria. Altísima tolerabilidad — casi cero reacciones reportadas.

Lesión cutánea sobreelevada, pequeña (<1 cm), sin contenido líquido visible. En acné es la lesión inflamatoria sin pus (a diferencia de la pústula). Aparece cuando un comedón se inflama por proliferación de C. acnes.

Aplicación de un producto nuevo en una zona discreta (detrás de la oreja, cuello lateral, antebrazo interno) durante 48-72 horas antes de usarlo en cara. Permite detectar reacciones alérgicas o irritación antes de aplicar en zona grande.

Fragmentos cortos de proteínas que actúan como señales bioquímicas en la piel. Algunos estimulan la producción de colágeno (matrixyl), otros relajan músculos faciales (argireline), otros mejoran cicatrización. Suelen estar a concentraciones muy bajas pero a esas concentraciones son eficaces.

Escala de acidez/alcalinidad del 0 al 14. La piel sana tiene un pH levemente ácido (4.5-5.5). Limpiadores con pH similar respetan la barrera; los muy alcalinos (jabones tradicionales) la dañan. Activos exfoliantes (AHA, BHA) requieren pH ácido (3-4) para funcionar.

Familia de ácidos exfoliantes con moléculas más grandes que AHA o BHA. Penetran más superficialmente, por lo que son los más suaves. No fotosensibilizan. El representante es el ácido lactobiónico. Aptos para piel sensible o rosácea.

Sustancia que sirve de alimento para bacterias beneficiosas del microbioma cutáneo. Aparece en productos modernos enfocados en piel sensible o barrera comprometida. No es lo mismo que probiótico (que aporta bacterias directamente).

Bacterias beneficiosas aplicadas tópicamente para modular el microbioma cutáneo. En cosmética se usan generalmente como filtrados o lisados (no bacterias vivas, por estabilidad). Evidencia clínica creciente pero todavía limitada vs los activos clásicos.

Brote inicial de granos pequeños que aparecen durante las primeras 4-8 semanas de uso de retinoides o exfoliantes potentes. Es transitorio y refleja la aceleración del recambio celular: comedones que estaban formándose afloran más rápido.

Lesión sobreelevada con contenido purulento visible (pus). En acné es la evolución de una pápula inflamatoria con migración de neutrófilos. No se debe extruir manualmente — riesgo de cicatriz e hiperpigmentación post-inflamatoria.

Célula principal de la epidermis (~90% del total). Se forma en la capa basal y migra hacia la superficie produciendo queratina y diferenciándose hasta convertirse en corneocito muerto del estrato córneo. El ciclo completo dura ~28 días en piel joven.

Que disuelve la queratina (proteína de las células del estrato córneo), facilitando la descamación. Incluyen BHA (salicílico), AHA (glicólico, láctico) y urea en alta concentración (10%+).

Acumulación de queratina alrededor del folículo piloso, generando bumps rugosos típicamente en brazos, muslos y mejillas. No es acné — no se inflama ni necesita antibiótico. Mejora con exfoliantes químicos (AHA/BHA) y emolientes ricos. Es benigna y genética.

Moléculas inestables con electrones desapareados que dañan estructuras celulares (lípidos, proteínas, ADN). Generados por radiación UV, contaminación, tabaco y metabolismo normal. Los antioxidantes los neutralizan.

Polifenol antioxidante presente en uvas, vino tinto y frutos secos. Activa vías de longevidad celular (sirtuinas) y protege contra fotodaño. Concentraciones cosméticas eficaces: 1-3%. Mejor evidencia in vitro que in vivo — útil como antioxidante complementario.

Forma activa de vitamina A un paso antes del ácido retinoico. Convierte directamente a ácido retinoico en la piel con un solo paso metabólico, por lo que es ~11x más potente que el retinol clásico. Está disponible sin receta.

Familia de derivados de la vitamina A: ésteres (retinyl palmitate), retinol, retinaldehído, ácido retinoico (tretinoína), tazaroteno, adapaleno. Activan los receptores RAR de la piel: estimulan colágeno, aceleran renovación celular y modulan pigmentación.

Forma cosmética de la vitamina A disponible sin receta. Requiere dos pasos metabólicos para convertirse en ácido retinoico (la forma activa). Es el retinoide con más evidencia clínica para anti-age. Concentración cosmética típica: 0.1-1%.

Condición inflamatoria crónica caracterizada por rojeces persistentes (especialmente mejillas y nariz), telangiectasias visibles, flushing intenso y a veces pápulas o pústulas. Requiere manejo dermatológico. La cosmética sirve como soporte (calmantes, SPF estricto).

Secreción grasa producida por las glándulas sebáceas en los folículos pilosos. Lubrica la piel y forma parte de la barrera. Su sobreproducción contribuye al acné y poros visibles; su deficiencia, a piel seca crónica.

Modulación de la producción de sebo por la glándula sebácea. Activos seborreguladores tópicos: niacinamida (2-10%), zinc, azelaic acid, BHA. No detienen producción, la equilibran. El sebo es necesario — el problema es el exceso o la oxidación.

Reactividad exagerada de la piel a estímulos que una piel normal toleraría sin problema. Puede ser temporal (por sobre-exfoliación o producto agresivo) o crónica (genética, rosácea, dermatitis). Casi siempre refleja una barrera cutánea comprometida.

Medida del bloqueo de radiación UVB de un protector solar. SPF 30 bloquea ~96%, SPF 50 ~98%, SPF 100 ~99%. Lo más importante no es el número sino la cantidad aplicada (2 dedos para cara y cuello) y la reaplicación cada 2-3 horas si hay exposición continua.

Formato cosmético líquido o gel con alta concentración de activos y vehículo ligero (sin oclusivos pesados). Se aplica entre tónico y crema. Su rol: entregar activos en su fase más concentrada. La textura ligera permite stacking de múltiples sueros si los activos son compatibles.

Agente limpiador que reduce la tensión superficial entre agua y aceite, permitiendo que sebo, suciedad y maquillaje se enjuaguen. Hay agresivos (SLS, SLES en alta concentración) y suaves (surfactantes amino, betaínas, glucósidos). La elección depende del tipo de piel.

Capilares dilatados visibles en la superficie de la piel, especialmente en mejillas y nariz. Comunes en rosácea, piel envejecida fotoexpuesta o piel sensible crónica. La cosmética las atenúa marginalmente; el láser vascular es el tratamiento más efectivo.

Cantidad de agua que se evapora desde la piel hacia el ambiente. Una barrera cutánea sana mantiene la TEWL en niveles bajos; una barrera comprometida la aumenta, lo que se siente como tirantez y deshidratación.

Enzima clave en la producción de melanina dentro de los melanocitos. La inhibición de la tirosinasa es el mecanismo principal de los despigmentantes (vitamina C, arbutina, hidroquinona, ácido kójico).

Producto líquido post-limpieza diseñado para preparar la piel y aportar primera capa de hidratación o activos. Los tónicos modernos abandonaron el alcohol astringente — hoy traen humectantes, activos suaves (PHA, niacinamida) o extractos botánicos. No son obligatorios en una rutina.

Forma activa de la vitamina A — la que actúa directamente sobre los receptores cutáneos sin necesidad de conversión. Es el retinoide más potente y con mayor evidencia clínica. Requiere prescripción en Argentina. Contraindicada en embarazo y lactancia.

Humectante y queratolítico suave (a alta concentración). A 2-10% es humectante; a 10-40% se vuelve queratolítica (desprende corneocitos). Parte del NMF natural. Útil en piel atópica, queratosis pilar y pies con hiperqueratosis.

Radiación ultravioleta de onda larga (320-400nm). Penetra más profundo en la piel que la UVB, llega a la dermis, y es responsable del fotoenvejecimiento (arrugas, manchas, flacidez). Atraviesa nubes y vidrios. Es la 'A' de SPF amplio espectro.

Radiación ultravioleta de onda corta (290-320nm). Penetra menos profundo que UVA pero es la responsable de quemaduras solares y del daño directo al ADN celular. El SPF mide principalmente bloqueo UVB.

Conjunto de ingredientes que dan estructura y vehiculizan los activos en una formulación cosmética: fase acuosa, fase oleosa, emulsionantes, conservantes, espesantes. Un buen vehículo determina si el activo penetra eficazmente o queda en superficie.

Antioxidante hidrosoluble con efectos demostrados como despigmentante y estimulador de colágeno. La forma pura (ácido L-ascórbico) es la más potente pero inestable; hay derivados estables como etil ascorbato y magnesium ascorbyl phosphate.

Antioxidante liposoluble que protege los lípidos de la membrana celular y de la barrera cutánea del daño oxidativo. Sinergiza con vitamina C y ácido ferúlico. Aparece en muchas fórmulas anti-age premium.

Mineral con función seborreguladora, antibacteriana y antiinflamatoria leve cuando se aplica tópicamente. Se usa en formas biodisponibles como zinc PCA o zinc gluconato. Frecuentemente combinado con niacinamida en sueros para piel grasa.